Caló del Moro, am Limit: „In Santanyí kannten sie ihn nicht einmal, nur Seeleute und Schmuggler“

Palme„Leer“, antwortet Francisca Aguiló, eine 90-jährige Einwohnerin von Santanyí, auf die Frage, wie Caló del Moro aussah, als sie noch klein war. Vor siebzig Jahren „kannte niemand die Bucht von Santanyí, die eine künstliche Intelligenz kürzlich als die „schönste Mallorcas“ bezeichnete.“ Tatsächlich gab es viele Einwohner von Santanyí, die nicht einmal von ihrer Existenz wussten. „Es war einfach eine weitere Bucht“, erinnert sie sich. Als sie noch sehr jung war, ging sie nie dorthin, weil „es sehr schwierig war, hinunterzukommen, weil es keinen Weg gab und alles von Büschen und Pinien bestand.“

Sie gingen zu näheren, leichter zugänglichen Stränden wie der Cala Santanyí. Ihre Familie hatte einen Gemüsegarten in der Nähe, und wenn sie mit der Arbeit fertig waren, gingen sie mit ihrem Patenonkel, ihren Cousins und Tanten hinunter, um das Pferd in der Cala Santanyí zu putzen. „Und wir waren ganz allein“, erinnert sie sich lachend, während sie die Anzahl an ihren Fingern abzählt.

Als sie älter war, fuhr sie oft mit einer deutschen Freundin, die sie 1964 in Santanyí kennengelernt hatte, Boot. Aber sie fuhr nicht aufs Meer hinaus, weil sie Angst hatte. „Ich blieb im Boot und betrachtete die Farbe des Wassers. Deshalb fuhren wir los.“ „Es war spektakulär“, sagt sie. Sie erinnert sich noch daran, wie sie einmal im Jahr von Santanyí aus dorthin fuhr, „mit dem Fahrrad, in einer Schubkarre oder zu Fuß“, und betont, es sei ein „trostloser“ Ort gewesen. „Nur die Seeleute, die Angler und die Schmuggler wussten, wo sie waren, sonst niemand“, sagt sie. Sie erklärt, dass sie „Seesignale“ aufgestellt hätten, um dorthin zu gelangen, wie die Castellets (Seetürme), die man in Caló del Moro und Almunia findet. Dabei handelt es sich um Schneckenhäuser aus kleinen, aneinander gestapelten Steinen.

Juans Patenonkel, ein Mitglied der Lombardos, war Guardia Civil, und seine Patin hatte einen Bruder, der Schmuggler war. Deshalb erinnert er sich an Geschichten über den Schmuggel, der vor Jahren an der Küste von Santanyí praktiziert wurde. „Ein verstorbener Lombardo sagte, sie hätten 50-Kilo-Säcke tragen müssen, die sie nicht loslassen durften und die sie von Almunia oder Caló zu den Lombardos bringen mussten.“ Er erzählt auch, dass die Mutter einer Freundin von ihm „mitten in Almunia beim Schmuggeln kurz vor der Entbindung stand“.

An der Straße, die Almunia von Caló trennt, gab es Bauern, die das Land bewirtschafteten, aber sie stellten die Bepflanzung ein, weil „es zu nah am Meer lag und nicht gut war“, sagt Aguiló. Damals gab es noch „keine Straße“ zwischen den beiden Buchten, aber es gab „viele Büsche“ und „viele Kiefern“. Joan Vidal, ein 47-jähriger Einwohner von Santanyí, erinnert sich, wie er zur Bucht hinunterging und sich die Beine an den trockenen Grasbüscheln entlang des Weges kratzte. Schon als Kind ging er dorthin, um mit seiner Familie Trempó zu essen. „Wir gingen jeden Sommer einmal hinunter, an einem beliebigen Tag, um mit der Familie Trempó zu essen. Es war wie eine Tradition. Es war niemand da. Es waren so wenige Leute da, dass man selten einer anderen Familie begegnete. Man hatte das Gefühl, Caló gehöre einem. Es war ein weiterer unberührter Ort auf Mallorca“, sagt er.

Mit 20 erinnert er sich an Caló als eine Art Geheimtipp, an dem er gerne feierte. „Ich ging nur gelegentlich dorthin, weil es nicht sehr gemütlich war und außerdem nicht viele Leute da waren. Mit Freunden gingen wir an andere Strände, wo mehr Leute waren, um neue Leute kennenzulernen“, erinnert er sich. Doch im Laufe der Jahre wurde der Name Caló del Moro unter Einheimischen und Besuchern immer bekannter. Juan gibt zu, dass die Anwohner ihn beneideten. Wenn sie jemand fragte, wo die Caló sei, versuchten sie stets, sie zur Cala Llombards zu überreden. „Das war unser Platz. Wir gingen praktisch jeden Nachmittag dorthin, um uns zu entspannen, da es oft schattig war und die Leute, die sich sonnen wollten, gingen, während wir dort blieben. Als ich etwa 17 war, haben wir sogar Schilder mit dem Hinweis auf die Almunia versetzt, um Besucher auf eine falsche Fährte zu locken“, gesteht er.

Mit dem Aufkommen des Massentourismus und der Entstehung der sozialen Medien, in denen die Caló del Moro stark beworben wurde und wird, reicht es nicht mehr aus, ein Schild zu entfernen. Laut den neuesten Daten der Stadtverwaltung von Santanyí war diese Bucht im Juni 2024 „dem täglichen Andrang von mehr als 4.000 Menschen und 1.200 Autos ausgesetzt“.

Call-to-Cut-Effekt

Die Gemeinde Santanyí betont, dass „soziale Medien die Hauptattraktion darstellen und einen Anreiz zum Strandentfernen schaffen“. Aguiló hingegen hält die Überfüllung, die durch das Hochladen eines Fotos dieses Strandes in den sozialen Medien verursacht wurde, für eine „Anomalie“. Er bedauert außerdem die „viele Propaganda“, die dafür betrieben wurde.

Die Anwohner bevorzugten Caló del Moro nicht gegenüber anderen Stränden, weil sie früher „eine große Auswahl“ hatten, sagt Aguiló. „Cala Figuera und Cala Santanyí waren leer, und es gab noch mehr“, erinnert er sich. Caló hat sich jedoch von einem Ort, der „niemals die erste Wahl war“, so Vidal, zu einer Bucht entwickelt, in die die Anwohner nicht mehr gehen – nicht, weil es noch mehr leere, unberührte Plätze zur Auswahl gäbe, sondern weil es keinen Platz mehr gibt. „Wir haben erst gemerkt, dass wir nicht zurückkehren können, als wir nicht mehr konnten“, beklagt Vidal, der seit 17 Jahren keinen Fuß mehr auf die Erde gesetzt hat.