Brot, ein Grundnahrungsmittel für die Menschheit, scheint zufällig entstanden zu sein. Es wird erzählt, dass die ersten Siedler wilde Getreidesorten sammelten und dann das Korn zermahlen, indem sie es zwischen zwei Steinen zerkleinerten, um Brei herzustellen. Man glaubt, dass eines Tages jemand einen Teil dieses Breis in der Nähe des Feuers vergessen hat oder ihn vielleicht absichtlich auf einen heißen Stein gegossen hat. Das Ergebnis war eine trockene, flache und knusprige Masse, das erste ungesäuerte Brot (ohne Hefe) der Geschichte. Das Brot, wie wir es heute kennen, fluffig, mit Krume und Volumen, entstand im alten Ägypten. Der Zufall spielte ihm erneut in die Karten, als ein vergessener Hirte einige der Hefepilze einfing, die in der Luft schweben. Dieser Teig blähte sich auf, und als sie ihn fanden, beschlossen sie, ihn zu backen. Das Ergebnis war wie ein Wunder: ein lockeres, schmackhaftes und viel leichter verdauliches Brot.

Eine riesige Auflaufform stand in der Mitte. Wir setzten uns darum herum. Jemand schnitt Brot mit einem kleinen Messer und aß direkt aus dem Gefäß, wobei er ein Stück davon als Hilfe nahm. Die anderen wiederholten die Geste und nahmen ohne Eile unseren Teil. Dann erzählte der Kerl, dass sie, als er klein war, alle wie ein Fuchs fraßen, sobald der Teller den Tisch berührte. Es herrschte Hunger. Er und seine Geschwister lernten, schnell zu essen, und seitdem hatte er wie einen Instinkt, einen Ruck, der ihm den Hals und den Magen umdrehte, wenn es Zeit zum Mittagessen war. Es war notwendig, sich zu ernähren, die Seufzer zu beruhigen, die im Bauch widerhallten. In der Erinnerung lebten die Gerüche der Speisen seiner Mutter, der Geschmack von Gerichten, die er nie wieder probieren würde und die er immer noch spürte. Eine Küche aus dem Nichts, die eine Welt, eine Handvoll, eine Prise, ein Schluck formte.

Der Thunfisch, im Zentrum von allem

Der Hafen von Pollença hat sich an diesem Wochenende wieder mit Menschen gefüllt, anlässlich der zweiten Ausgabe von Sabors de la Badia, einem gastronomischen Treffen, das sich bereits zu einem der größten Schaufenster für lokale Produkte und Meeresküche entwickelt hat. Am Samstag und Sonntag kamen Hunderte von Menschen auf die Promenade von Saralegui und den Platz des Ingenieurs Gabriel Roca, bei einer Ausgabe, die von der Atmosphäre, der Gastronomie und der absoluten Dominanz des auf den Balearen gefangenen Roten Thunfischs geprägt war.

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Krapfen stellen eine der am weitesten verbreiteten Arten traditioneller Backwaren auf der Iberischen Halbinsel dar. Dieser frittierte Teig, im Allgemeinen in Form eines Rings oder eines geschlossenen Hufeisens, hergestellt aus Mehl, Fett, Eiern und einigen Aromastoffen, verweist auf einen viel älteren Ursprung, auf Zubereitungen aus in Öl frittierten Teigen, oft mit Honig oder Zucker gesüßt, die bereits in der klassischen Welt dokumentiert sind und sich später in der mittelalterlichen Küche entwickelten.

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Mexikanische Restaurants auf den Balearen gewinnen an Bedeutung in der gehobenen staatlichen Gastronomie. Die Casa de México Stiftung in Spanien und die Mexikanische Gastronomieakademie haben 10 Lokale der Inseln mit dem Gütesiegel Sello Copil ausgezeichnet, eine Akkreditierung, die Lokale hervorhebt, die die Authentizität der mexikanischen Küche und ihre kulinarische Identität bewahren.

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Der säuerliche Geruch von Essig schwebte in der Küche, um die Bitterkeit der grünen Bohnen und die Aromen von gekochtem Gemüse zu überdecken. Er wusste, dass ihn am Tisch das Martyrium erwartete. Der Frühling war ausgebrochen, die Erbsen blühten und die Schoten wuchsen zart und knackig, gefüllt mit kleinen grünen Perlen im Inneren. Es gab immer ein kleines Beet oder zwei mit Saubohnen im Hof, und eines Tages gelangten einige dieser Früchte auf unseren Tisch in einem gewaltigen, unvermeidlichen Bohneneintopf.

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“Vor 20 Jahren haben wir angefangen. Nach und nach. Jetzt werben und kochen alle die Schnecken von Sant Marc… aber damals waren wir die Ersten”, erklärt Guillem Garí, Inhaber des Restaurants Es Cruce in Vilafranca, dem Tempel eines der meistgesuchten mallorquinischen Gerichte diese Woche auf der ganzen Insel.

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Die Llonguet-Messe feiert an diesem Sonntag, dem 26. April, ihre zehnte Ausgabe im Viertel es Pil·larí in Palma. Das Programm erstreckt sich von 9 bis 17 Uhr und kombiniert Gastronomie, Handwerk und Familienaktivitäten. Die Veranstaltung, die sich bereits im Festkalender der Stadt etabliert hat, wird voraussichtlich Tausende von Besuchern im Laufe des Tages anziehen.

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Nur wenige Pflanzen haben den Menschen im Laufe der Geschichte so begleitet wie Kürbisse. Sie sind in Kulturen auf allen Kontinenten vorhanden und waren weit mehr als nur Nahrung: Sie dienten als Gefäß, Werkzeug, Musikinstrument und sogar als Rettungsweste. Heute assoziieren wir sie mit gastronomischen Begriffen und verwenden sie in Cremes, Eintöpfen, Soßen und Süßspeisen.

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Das geschlachtete Tier hing an einem Gerüst. Sein Bauch war offen, eine große, leere Höhle, aus der das Gold entnommen worden war, das gebraten angeboten werden sollte. Es schien, als hätten seine Augen Punkt für Punkt die gesamte Abfolge seiner Zerlegung verfolgt und waren entsetzt darüber: das abgelaufene Blut, die Eingeweide, weiter unten der Bauch, der begann, mit Kalk gesalzen zu werden, um ihn von allem Schmutz zu befreien, die sauberen und mit Zitrone beträufelten Gedärme, die an Rohren hingen. Eine wilde Szene, ein Rätsel, das unmöglich wieder zusammenzusetzen war.

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Ist die Panada ein Kuchen? Eine Empanada? Es scheint etwas Einfaches zu sein, ist es aber nicht. Denn wenn man versucht, sie zu definieren, versteht man, dass es nicht nur ein Gericht ist: es ist eine Welt. Auf den Mittelmeerinseln – von den Balearen, mit Mallorca und Menorca, bis nach Sardinien – scheint jeder Ort perfekt zu wissen, was eine Panada ist... bis die Diskussion beginnt. Von Palma nach Maó, von Assemini im Süden Sardiniens nach Cuglieri in der Provinz Oristano, bis nach Oschiri in Gallura, verteidigt jede Gemeinschaft die ihre als die authentischste. Und alle haben Recht.

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Ist die Panada ein Kuchen? Eine Pastete? Sie scheint etwas Einfaches zu sein, ist es aber nicht. Denn wenn man versucht, sie zu definieren, merkt man, dass sie nicht nur ein Gericht ist: sie ist eine Welt. Auf den Inseln des Mittelmeers – von den Balearen, mit Mallorca und Menorca, bis nach Sardinien – scheint jeder Ort perfekt zu wissen, was eine Panada ist... bis die Diskussion beginnt. Von Palma nach Maó, von Assemini im Süden Sardiniens nach Cuglieri in der Provinz Oristano, bis nach Oschiri in Gallura, verteidigt jede Gemeinschaft ihre als die authentischste. Und alle haben Recht.

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Die Straßen warteten in Stille auf das Vorbeigehen, während die Gesänge noch fern in einem dumpfen Murmeln zu hören waren. Die Prozession zog vorbei, die traurigen Gesänge der Trauernden ließen uns vor Traurigkeit das Blut in den Adern gefrieren. Sie sprachen vom Tod und von der Vergebung, von versprochenen Paradiesen, die sich schlängelnd mit dem Klirren der Kette eines reuigen und anonymen Christus entflohen. Wir wussten nichts davon, von all dem, von der Trauer, wir waren Kinder und unser Paradies war eine Tasche voller Süßigkeiten.

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Die ersten Welttage des Ibizanischen Flaó haben begonnen. Sant Josep de sa Talaia veranstaltet vom 10. bis 12. April verschiedene Events und Präsentationen, um eines der wichtigsten traditionellen Gerichte der Pitiuseninseln zu fördern und wiederzubeleben – in einer Zeit, in der die Globalisierung lokale Traditionen und Geschichte zu verdrängen droht.

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Das Palma Wine Fest findet 2026 zum dritten Mal statt und wartet mit einigen Neuerungen auf: Das Veranstaltungsgelände wird um das Restaurant Ses Voltes im Parc de la Mar erweitert, und der Termin wurde in den Oktober verlegt. Dies wurde am vergangenen Freitag bei einem Treffen zwischen dem neuen Managementteam des Mallorca Wine Regulatory Council unter der Leitung von Mateu Morro, dem Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, und der Stadträtin für Handel, Gastronomie und Selbstständige, Lupe Ferrer, beschlossen. Das Festival, das als kommunale Veranstaltung von öffentlichem Interesse gilt, etabliert sich als einer der Höhepunkte im mallorquinischen Gastronomiekalender. Im vergangenen Jahr präsentierten sich rund fünfzig Weingüter der Insel. Knapp 30.000 Besucher kamen zusammen, um den verantwortungsvollen Konsum lokaler Weine mit Qualitätssiegel zu fördern. Vertreter der Stadtverwaltung Palma bekundeten ihre Unterstützung für die Veranstaltung, die mit der Erweiterung des Geländes und der Terminänderung weiter wachsen und ihre Rolle als Schaufenster für den mallorquinischen Weinsektor stärken will.

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Die Geschichte der Gastronomie lässt sich ohne die ständige Wanderung von Köchen nicht verstehen. Lange vor der Existenz von Kochschulen zirkulierte Wissen unter denjenigen, die die Küche beherrschten. Im Falle königlicher Köche war es nicht verwunderlich, dass sie von einem Königreich zum anderen reisten und Königen, Adligen oder hohen Würdenträgern dienten. Mit ihnen reisten nicht nur Techniken, sondern auch Zutaten, Servierstile und das Wesen eines Banketts.

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Entlang der Küste von Blau de Portocristo (offiziell Bordilsstraße), einem steilen Hang direkt am Meer, der zum Stadtstrand führt und an ein kleines Stück wilden Pinienwaldes angrenzt, liegt das Flamingo, das berühmteste Restaurant und ein Zeugnis der Stadtgeschichte. Eine Treppe führt zunächst zu einem kleinen Gebäude (im Erdgeschoss befindet sich ein Speisesaal) und öffnet sich dann zu einer schlichten Terrasse mit spektakulärer Aussicht. Vor einigen Jahren, kurz nach der Pandemie und dem darauffolgenden Lockdown, bedrohte der massive Zustrom von Touristen den einzigartigen Charakter des Restaurants: den eines Ortes, der für die einheimische Kundschaft geschaffen und gestaltet worden war und nun von Ausländern „kolonisiert“ wurde, was er bewusst als kulinarische Oase bewahrt hatte. „Wir freuen uns, dass die Besucher der Insel genießen können, was wir hier haben“, beginnt Cuadrench (Portocristo, 1978), „aber nach der Pandemie und mit viel gespartem Geld schoss der Tourismus in die Höhe, sodass die Nachfrage das Angebot bei Weitem überstieg.“ „Es stimmt, dass Agrotourismus und Ferienwohnungen uns einen unglaublichen Aufschwung beschert haben, aber vor etwa drei Jahren erreichte die Nachfrage einen Punkt, an dem die ausländischen Besucher die einheimischen Gäste fast vollständig verdrängten.“ Die Lösung, so fuhr er fort, war ebenso logisch wie ungewöhnlich für die meisten Restaurants der Balearen: die Einführung einer Reservierungsquote, die mallorquinische Gäste bevorzugte, „die es sind, die kleine Unternehmen und Restaurants wie unseres immer unterstützt haben. Es ist ein Gefühl der Solidarität mit der Gemeinschaft.“ „Das Problem war, dass Touristen schon drei oder vier Tage im Voraus lautstark einen Tisch reservierten, und natürlich waren unsere Schichten mit ausländischen Gästen voll belegt; was dazu führte, dass die Einheimischen keine Möglichkeit mehr hatten, hier essen zu gehen. Und das hat uns geärgert.“

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Wir spielten früher am Strand und buddelten meistens Löcher, die sich bald mit Wasser füllten. Wir hätten uns so sehr gewünscht, dass Seesterne und Seepferdchen, wie wir sie in den Plastikeimern anderer Kinder gesehen hatten, plötzlich darin einziehen würden. Manchmal gingen wir zu den Riffen, wo die Felsen den Schnecken Schutz boten. Ich konnte mich nie dazu durchringen, sie zu essen. Sie hatten die Kraft des Meeres in sich und ihr Geschmack war perfekt an ihre Umgebung angepasst. Wenn die Wellen uns nicht schwimmen ließen, suchten wir in den Felsspalten nach Krabben. Es war gar nicht so einfach, sie zu überlisten, denn unsere kleinen Füße verrieten uns, und sie zogen sich schnell in Tauchgänge zurück, die für uns unerreichbar waren. Einige dieser Arten stehen heute unter Schutz, und obwohl ich erleichtert bin, dass ich nie für ihr Verschwinden verantwortlich war, schmerzt es mich zu wissen, dass sie so gefährdet sind.

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Mit dieser enthusiastischen und treffenden Formulierung beginnt der Prolog eines der einzigartigsten und wertvollsten Rezeptbücher der gastronomischen Tradition der Insel. Beliebte mallorquinische KücheErschienen 1931 in Sóller. Das kleinformatige Werk wurde in der Druckerei von Salvador Calatayud gedruckt, der bereits an einigen der zahlreichen Ausgaben des Werkes mitgewirkt hatte. Das Meerschweinchen von MallorcaZugeschrieben an Pere de Alcántara Peña.

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Eine der größten gastronomischen Debatten unter Freundeskreisen auf Mallorca dreht sich darum, welches das beste ist. bester Ort, um das beste Brot mit Olivenöl zu essen Und was macht es so besonders? Trotz seines schlichten Aussehens hängt dieses essentielle Gericht der traditionellen mallorquinischen Küche von Faktoren ab, die weit über die einfache Kombination von Brot und Öl hinausgehen. Die Diskussion dreht sich um die Brotsorte, die Qualität des nativen Olivenöls extra und sein Aromaprofil, das Salz und sogar die Art des Servierens: ob mit Tomatenscheiben, Wurstwaren oder einfach pur. Manche argumentieren, das beste Brot mit Öl sei das, das die reinste Tradition respektiert, während andere moderne Interpretationen schätzen, die mit Texturen und lokalen Zutaten spielen.

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