“Vor 20 Jahren haben wir angefangen. Nach und nach. Jetzt werben und kochen alle die Schnecken von Sant Marc… aber damals waren wir die Ersten”, erklärt Guillem Garí, Inhaber des Restaurants Es Cruce in Vilafranca, dem Tempel eines der meistgesuchten mallorquinischen Gerichte diese Woche auf der ganzen Insel.

Die Llonguet-Messe feiert an diesem Sonntag, dem 26. April, ihre zehnte Ausgabe im Viertel es Pil·larí in Palma. Das Programm erstreckt sich von 9 bis 17 Uhr und kombiniert Gastronomie, Handwerk und Familienaktivitäten. Die Veranstaltung, die sich bereits im Festkalender der Stadt etabliert hat, wird voraussichtlich Tausende von Besuchern im Laufe des Tages anziehen.

Nur wenige Pflanzen haben den Menschen im Laufe der Geschichte so begleitet wie Kürbisse. Sie sind in Kulturen auf allen Kontinenten vorhanden und waren weit mehr als nur Nahrung: Sie dienten als Gefäß, Werkzeug, Musikinstrument und sogar als Rettungsweste. Heute assoziieren wir sie mit gastronomischen Begriffen und verwenden sie in Cremes, Eintöpfen, Soßen und Süßspeisen.

Das geschlachtete Tier hing an einem Gerüst. Sein Bauch war offen, eine große, leere Höhle, aus der das Gold entnommen worden war, das gebraten angeboten werden sollte. Es schien, als hätten seine Augen Punkt für Punkt die gesamte Abfolge seiner Zerlegung verfolgt und waren entsetzt darüber: das abgelaufene Blut, die Eingeweide, weiter unten der Bauch, der begann, mit Kalk gesalzen zu werden, um ihn von allem Schmutz zu befreien, die sauberen und mit Zitrone beträufelten Gedärme, die an Rohren hingen. Eine wilde Szene, ein Rätsel, das unmöglich wieder zusammenzusetzen war.

Ist die Panada ein Kuchen? Eine Empanada? Es scheint etwas Einfaches zu sein, ist es aber nicht. Denn wenn man versucht, sie zu definieren, versteht man, dass es nicht nur ein Gericht ist: es ist eine Welt. Auf den Mittelmeerinseln – von den Balearen, mit Mallorca und Menorca, bis nach Sardinien – scheint jeder Ort perfekt zu wissen, was eine Panada ist... bis die Diskussion beginnt. Von Palma nach Maó, von Assemini im Süden Sardiniens nach Cuglieri in der Provinz Oristano, bis nach Oschiri in Gallura, verteidigt jede Gemeinschaft die ihre als die authentischste. Und alle haben Recht.

Ist die Panada ein Kuchen? Eine Pastete? Sie scheint etwas Einfaches zu sein, ist es aber nicht. Denn wenn man versucht, sie zu definieren, merkt man, dass sie nicht nur ein Gericht ist: sie ist eine Welt. Auf den Inseln des Mittelmeers – von den Balearen, mit Mallorca und Menorca, bis nach Sardinien – scheint jeder Ort perfekt zu wissen, was eine Panada ist... bis die Diskussion beginnt. Von Palma nach Maó, von Assemini im Süden Sardiniens nach Cuglieri in der Provinz Oristano, bis nach Oschiri in Gallura, verteidigt jede Gemeinschaft ihre als die authentischste. Und alle haben Recht.

Die Straßen warteten in Stille auf das Vorbeigehen, während die Gesänge noch fern in einem dumpfen Murmeln zu hören waren. Die Prozession zog vorbei, die traurigen Gesänge der Trauernden ließen uns vor Traurigkeit das Blut in den Adern gefrieren. Sie sprachen vom Tod und von der Vergebung, von versprochenen Paradiesen, die sich schlängelnd mit dem Klirren der Kette eines reuigen und anonymen Christus entflohen. Wir wussten nichts davon, von all dem, von der Trauer, wir waren Kinder und unser Paradies war eine Tasche voller Süßigkeiten.

Die ersten Welttage des Ibizanischen Flaó haben begonnen. Sant Josep de sa Talaia veranstaltet vom 10. bis 12. April verschiedene Events und Präsentationen, um eines der wichtigsten traditionellen Gerichte der Pitiuseninseln zu fördern und wiederzubeleben – in einer Zeit, in der die Globalisierung lokale Traditionen und Geschichte zu verdrängen droht.

Das Palma Wine Fest findet 2026 zum dritten Mal statt und wartet mit einigen Neuerungen auf: Das Veranstaltungsgelände wird um das Restaurant Ses Voltes im Parc de la Mar erweitert, und der Termin wurde in den Oktober verlegt. Dies wurde am vergangenen Freitag bei einem Treffen zwischen dem neuen Managementteam des Mallorca Wine Regulatory Council unter der Leitung von Mateu Morro, dem Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, und der Stadträtin für Handel, Gastronomie und Selbstständige, Lupe Ferrer, beschlossen. Das Festival, das als kommunale Veranstaltung von öffentlichem Interesse gilt, etabliert sich als einer der Höhepunkte im mallorquinischen Gastronomiekalender. Im vergangenen Jahr präsentierten sich rund fünfzig Weingüter der Insel. Knapp 30.000 Besucher kamen zusammen, um den verantwortungsvollen Konsum lokaler Weine mit Qualitätssiegel zu fördern. Vertreter der Stadtverwaltung Palma bekundeten ihre Unterstützung für die Veranstaltung, die mit der Erweiterung des Geländes und der Terminänderung weiter wachsen und ihre Rolle als Schaufenster für den mallorquinischen Weinsektor stärken will.

Die Geschichte der Gastronomie lässt sich ohne die ständige Wanderung von Köchen nicht verstehen. Lange vor der Existenz von Kochschulen zirkulierte Wissen unter denjenigen, die die Küche beherrschten. Im Falle königlicher Köche war es nicht verwunderlich, dass sie von einem Königreich zum anderen reisten und Königen, Adligen oder hohen Würdenträgern dienten. Mit ihnen reisten nicht nur Techniken, sondern auch Zutaten, Servierstile und das Wesen eines Banketts.

Entlang der Küste von Blau de Portocristo (offiziell Bordilsstraße), einem steilen Hang direkt am Meer, der zum Stadtstrand führt und an ein kleines Stück wilden Pinienwaldes angrenzt, liegt das Flamingo, das berühmteste Restaurant und ein Zeugnis der Stadtgeschichte. Eine Treppe führt zunächst zu einem kleinen Gebäude (im Erdgeschoss befindet sich ein Speisesaal) und öffnet sich dann zu einer schlichten Terrasse mit spektakulärer Aussicht. Vor einigen Jahren, kurz nach der Pandemie und dem darauffolgenden Lockdown, bedrohte der massive Zustrom von Touristen den einzigartigen Charakter des Restaurants: den eines Ortes, der für die einheimische Kundschaft geschaffen und gestaltet worden war und nun von Ausländern „kolonisiert“ wurde, was er bewusst als kulinarische Oase bewahrt hatte. „Wir freuen uns, dass die Besucher der Insel genießen können, was wir hier haben“, beginnt Cuadrench (Portocristo, 1978), „aber nach der Pandemie und mit viel gespartem Geld schoss der Tourismus in die Höhe, sodass die Nachfrage das Angebot bei Weitem überstieg.“ „Es stimmt, dass Agrotourismus und Ferienwohnungen uns einen unglaublichen Aufschwung beschert haben, aber vor etwa drei Jahren erreichte die Nachfrage einen Punkt, an dem die ausländischen Besucher die einheimischen Gäste fast vollständig verdrängten.“ Die Lösung, so fuhr er fort, war ebenso logisch wie ungewöhnlich für die meisten Restaurants der Balearen: die Einführung einer Reservierungsquote, die mallorquinische Gäste bevorzugte, „die es sind, die kleine Unternehmen und Restaurants wie unseres immer unterstützt haben. Es ist ein Gefühl der Solidarität mit der Gemeinschaft.“ „Das Problem war, dass Touristen schon drei oder vier Tage im Voraus lautstark einen Tisch reservierten, und natürlich waren unsere Schichten mit ausländischen Gästen voll belegt; was dazu führte, dass die Einheimischen keine Möglichkeit mehr hatten, hier essen zu gehen. Und das hat uns geärgert.“

Wir spielten früher am Strand und buddelten meistens Löcher, die sich bald mit Wasser füllten. Wir hätten uns so sehr gewünscht, dass Seesterne und Seepferdchen, wie wir sie in den Plastikeimern anderer Kinder gesehen hatten, plötzlich darin einziehen würden. Manchmal gingen wir zu den Riffen, wo die Felsen den Schnecken Schutz boten. Ich konnte mich nie dazu durchringen, sie zu essen. Sie hatten die Kraft des Meeres in sich und ihr Geschmack war perfekt an ihre Umgebung angepasst. Wenn die Wellen uns nicht schwimmen ließen, suchten wir in den Felsspalten nach Krabben. Es war gar nicht so einfach, sie zu überlisten, denn unsere kleinen Füße verrieten uns, und sie zogen sich schnell in Tauchgänge zurück, die für uns unerreichbar waren. Einige dieser Arten stehen heute unter Schutz, und obwohl ich erleichtert bin, dass ich nie für ihr Verschwinden verantwortlich war, schmerzt es mich zu wissen, dass sie so gefährdet sind.

Mit dieser enthusiastischen und treffenden Formulierung beginnt der Prolog eines der einzigartigsten und wertvollsten Rezeptbücher der gastronomischen Tradition der Insel. Beliebte mallorquinische KücheErschienen 1931 in Sóller. Das kleinformatige Werk wurde in der Druckerei von Salvador Calatayud gedruckt, der bereits an einigen der zahlreichen Ausgaben des Werkes mitgewirkt hatte. Das Meerschweinchen von MallorcaZugeschrieben an Pere de Alcántara Peña.

Eine der größten gastronomischen Debatten unter Freundeskreisen auf Mallorca dreht sich darum, welches das beste ist. bester Ort, um das beste Brot mit Olivenöl zu essen Und was macht es so besonders? Trotz seines schlichten Aussehens hängt dieses essentielle Gericht der traditionellen mallorquinischen Küche von Faktoren ab, die weit über die einfache Kombination von Brot und Öl hinausgehen. Die Diskussion dreht sich um die Brotsorte, die Qualität des nativen Olivenöls extra und sein Aromaprofil, das Salz und sogar die Art des Servierens: ob mit Tomatenscheiben, Wurstwaren oder einfach pur. Manche argumentieren, das beste Brot mit Öl sei das, das die reinste Tradition respektiert, während andere moderne Interpretationen schätzen, die mit Texturen und lokalen Zutaten spielen.

Anthony Bourdain sagte, man lerne jemanden am besten bei einer gemeinsamen Mahlzeit kennen, und wer an seinen Tisch eingeladen werde, lade ihn in seine Welt ein. Denn in jedem Gericht, so einfach es auch sein mag, stecke eine Geschichte, und jedes Rezept sei eine Reise ohne Wiederkehr. Die Gemeinde Algaida reist durch die Küchen der Familien in der Stadt und den Dörfern Pina und Randa um die Welt und verwandelt die Gastronomie in einen Treffpunkt, an dem Vielfalt erlebt, geteilt und gefeiert wird.

Wir hatten den großen Fisch entdeckt; er umkreiste unser kleines Boot und jagte die Makrele, die uns als Sitzplatz diente. Der Morgen verging schnell, zwischen der Aufregung über seine Sichtung und der Ungewissheit, ob wir ihn fangen würden. Wir spielten eine Weile Katz und Maus, bis er schließlich gewann und uns mitten auf der ruhigen See allein ließ. Da atmete ich erleichtert auf, denn tief in meinem Herzen wäre ich traurig gewesen, ihn schließlich auf dem Deck liegen zu sehen, mit glasigen Augen zum Himmel gerichtet und sehnsüchtig nach dem Blau des Wassers.

Das Tier pirschte sich aus seinem Holzkäfig an mich heran. Es saß so eng darin, dass es zu platzen schien, wenn ich meine Kraft einsetzte. Wäre es in Reichweite gewesen, hätte ich es sofort befreit, damit es wieder die Luft zwischen seinen ausgebreiteten Flügeln spüren konnte. Da es rund war, konnte das Rebhuhn nur durch die Gitterstäbe spähen. Sein schräges rotes Auge beobachtete mich ängstlich, seine Maske schien es zu seinem Schicksal zu verdammen: ein diebischer Vogel, gefangen in einem winzigen Gefängnis.

Hier und da wurden Freudenfeuer entzündet. Manche drängten sich um das Feuer, andere entfernten sich vom Rauch. Funkenwirbel wirbelten, und ein feuchter Ast flackerte. Blutwürste und Salamis wurden aus den Vorratskammern geholt und in die Glut geworfen. Gespräche, Rufe und Gelächter erfüllten das Feuer. Und immer fand sich jemand, der sich zum Klang des Tamburins berufen fühlte zu singen. Die Sänger bewahrten ein uraltes Lied, das sie vor langer Zeit gelernt hatten. Der Klang erwachte aus tiefstem Inneren, belebt vom Geist und der Wärme der brennenden Reben, und erstrahlte hell, emporsteigend wie die Funkenwirbel, die das dunkle Feuer entzündet hatten.

Wenn es um Krokettenlieferungen in Palma geht, stechen drei Namen deutlich hervor: Coyunda, Asador Real und La Rosa Vermutería. Laut Daten von Glovo wurden im Jahr 2025 auf den Balearen fast 18.000 Kroketten bestellt, wobei Palma die Liste anführt, gefolgt von Inca und Ibiza. Die meisten Bestellungen gingen im Januar ein, der Spitzentag des Jahres war jedoch der 2. Februar: An nur einem Tag bestellten die Balearenbewohner 140 Kroketten zur Lieferung nach Hause – fast sechs pro Stunde. Geschmacklich sind Hühnerkroketten am beliebtesten, gefolgt von Kroketten mit gekochtem Fleisch und Schinken. Die gefragtesten Kroketten in Palma sind jedoch nicht nur traditionell: Bei Coyunda kann man alles probieren, von klassischen iberischen Schinkenkroketten bis hin zu kreativeren Varianten mit Speck und Parmesan. Asador Real setzt weiterhin auf klassische Rezepte, und La Rosa Vermutería besticht durch seine Kroketten mit … txuletónSpinat mit Blauschimmelkäse und Walnüssen oder, als Dessert, Milchreis.

Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es für manche die altbekannten Gerichte … während andere ihre Lieben überraschen möchten, ohne auf vertraute Geschmacksrichtungen zu verzichten. Für Letztere bieten wir eine Auswahl an Rezepten von Caterina Gelabert, die auf der traditionellen mallorquinischen Küche basieren, aber mit einer originellen Note versehen sind. Ideal, um Ihr Festtagsmenü mit überraschenden und gleichzeitig tief in der Region verwurzelten Gerichten aufzufrischen. Von traditionellen Weihnachtssüßigkeiten bis hin zu einer gefüllten Baldana, die zum Feiern einlädt: Gerichte, die vom üblichen Menü abweichen, ohne Ihre Identität zu verlieren.